НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ МОДЫ – ТОРЖЕСТВЕННАЯ МЕССА ВСЕЙ FASHION-ИНДУСТРИИ. И ГЛАВНЫЕ ЕЕ УЧАСТНИКИ – ИСТИННЫЕ МАСТЕРА-КУТЮРЬЕ. КАЖДЫЙ РАЗ ОНИ ВОСХИЩАЮТ УДИВИТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗАМИ И ДЕЛИКАТНЕЙШЕЙ РАБОТОЙ. ТВОРЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА, ТОЛЬКО ЗАКРЕПИЛИ ЭТУ ДОГМУ.
Когда-то для демонстрации своих коллекций Коко Шанель приглашала гостей в свое ателье на рю Камбон, 31. По этому адресу и по сей день начиная с 1915 года находятся мастерские Chanel. Этой цитадели креативности, ручной работы и эксклюзивности Карл Лагерфельд и посвятил свое шоу. Он воссоздал легендарное творческое пространство в парижском Большом Дворце в мельчайших деталях: со столами закройщиц, швейными машинками, зеркалами, манекенами, эскизами. Обычно в святую святых haute couture могут попасть только избранные, но на этот раз в нее мог заглянуть каждый. Отличительной чертой коллекции стал простой геометрический крой. Наиболее явно он выражен в простых силуэтах со скошенной линией плеч. Дань еще одному наследию Дома – превалирование твида. Для вечерних нарядов выбраны ткани микадо, радзимир, креп-шифон, шелк, тафта и визуальное наследие английского художника- графика Обри Бердслея. Черно-белые ансамбли с черно-белыми кругами в качестве принта, силуэты с пышными плечами и подолами из перьев – да, это он!
Atelier Versace
Донателла Версаче сохранила страсть к ассиметричному крою, при этом впервые дополнив его драпировками. Они всюду: на платьях, топах, пиджаках, пальто. Особенно впечатляли сочетания цветов. Так, показ открывала британская музыкальная дива Карен Элсон в пудровом розовом пальто с подкладкой цвета мяты и бордовом платье-бюстье. Другие, не менее привлекательные сочетания – это нежно-голубой и винные тона, бледно- фиалковый в тандеме с кремовым и золотым. Женственность в высшем ее проявлении – в образе Афродиты, так как многие наряды наталкивают на прямые ассоциации с морем, волнами, чешуей рыб и даже с рыбацкими неводами.
Christian Dior
Пока место креативного директора было вакантным, за все линейки временно отвечали руководители ателье Дома – Серж Руфье и Люси Мейер. Замещающая работа, нужно отметить, им удалась: и prêt-à-porter, и haute couture коллекции Christian Dior имели большой успех. Несмотря на черно-белую гамму, эти коллекции вовсе не выглядят скучными: в который раз интересно наблюдать, как дизайнеры интерпретируют легендарный образ New Look, придуманный Диором в 1947 году. Эти наряды в большинстве своем – очередная реинкарнация кодовых жакета Bar и пышной юбки на тонкой талии. Звучит как напоминание: кто бы ни был во главе Дома, его ДНК и мастерство дизайнеров незыблемы.
Кутюрье явно взял курс на более молодую клиентуру. Особенно это читалось в его осенне-зимней коллекции prêt-à-porter и окончательно подтвердилось на Неделе высокой моды. Ливанский мастер представил образы для мам и дочерей – почти идентичные платья тонкой работы. Но дело даже не в детях, вышедших на подиум. Меняется эстетика. Например, на вещах появляются небоскребы Нью-Йорка или россыпи сердец. Да, они все так же искусно вышиты вручную стеклярусом и пайетками, но раньше таких принтов не было. Больше экспрессии, больше контрастов – то, чем живет современное поколение. Каким бы ни был возрастной подход, Эли Сааб не изменяет главному: филигранной работе с вышивкой и аппликациями – тому, в чем ему сложно найти равных.
Valentino
В первую очередь внимание публики к коллекции продиктовано тем, что она стала последним совместным творением Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. Дизайнерский альянс существовал почти три десятилетия, достигнув зенита славы именно в Valentino. Сейчас же творческие пути двух дизайнеров разошлись: Мария взяла бразды креативного правления в Christian Dior. Однако на haute couture презентации Valentino, ставшей лебединой песней для дуэта, это не отразилось. Коллекция посвящена 400-летию смерти Шекспира, творчество которого неразрывно связано с Италией. Достаточно вспомнить «Ромео и Джульетту», «Венецианского купца», «Отелло», чтобы объяснить причину обращения модельеров к этой дате. Собственно, в духе времен Елизаветы I, в период правления которой жил писатель, они и выдержали линию. Воротники-рафы, жилеты, рукава- фонарики, камзолы, закрытые платья, юбки А-силуэта, зауженные брюки, высокие сапоги, доминирование черного, белого и красного цветов, – перед вами квинтэссенция стиля эпохи Возрождения.
Armani Privé
Король красных ковровых дорожек представил коллекцию, в которой преобладал черный цвет. Собственно, именно он и становится частым выбором знаменитостей для торжественных случаев. Так что первое попадание в свою аудиторию – в яблочко. Второе попадание – в тренд носибельности вещей. Ансамбли не утяжеленные, не мудреные. Напротив – лаконичные, взвешенные. И так мастерски скроены, что даже пышные баски или рукава-фонарики смотрятся легко. Вот он, простой элегантный шик, подходящий для особых поводов днем и вечером! Почти в каждом ансамбле присутствовал бархат, который вдвойне выигрышно смотрелся с отделкой кристаллами Swarovski.
Fendi
Что бы ни продемонстрировали Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини- Фенди на своем шоу, оно бы все равно вошло в историю моды. Это был самый грандиозный показ всей Недели. В честь 90-летнего юбилея Fendi и окончания реставрации фонтана Треви, которую и спонсировал итальянский Дом, показ прошел… в этом самом фонтане. Чартер доставил почетных гостей из Парижа в Вечный город, где они увидели моделей, дефилирующих по прозрачному подиуму над водой. Кстати, Fendi в рамках Недели высокой моды лучше позиционировать как haute fourrure, то есть «высокое меховое искусство», так как пушистый материал – визитная карточка бренда. С него он, собственно, и начинался. Поэтому то, что делают мастера лейбла в этой категории, действительно уникально. В качестве первичной идеи «великий Карл» взял иллюстрации из сборника нордических сказок 1914 года «К востоку от Солнца и к западу от Луны». И что же он сделал? Эти картины из норки, эта художественная резьба па каракулю, эти меховые аппликации на тончайших материях, на которые ушли тысячи часов ручной работы, наверняка в будущем будут выставляться в музее Дома. И не только там.
Ulyana Sergeenko
Люрексовые трико с буквой «У», представленные в этой коллекции, уже стали must have сезона. В этот раз дизайнера Ульяну Сергиенко вдохновили 60-е года в СССР – пора, когда ее родители были молоды и когда появились новые синтетические материалы (в том числе и люрекс), мини- юбки и брючные костюмы – как эхо эмансипации. Веру шестидесятников в блестящее будущее дизайнер передала обилием мерцающих вещей, а их увлечение наукой и ее достижениями – костюмами в «профессорском» духе. Чтобы окончательно закрепить эмоционально-эстетическую связь новой коллекции с той эпохой, для финального выхода моделей была выбрана песня «Я шагаю по Москве». Железного занавеса нет: в нарядах от Ulyana Sergeenko модницы шагают и по Белокаменной, и по всем остальным столицам мира.
Текст: Марина Моторная