Очевидно, что часовое искусство переживает сейчас сложные времена. Однако этот затянувшийся кризис, нарушивший привычный порядок жизни, стал для многих брендов стимулом пересмотреть традиционные ценности и открыть сердца новым идеям.
Текст: Лиза Эпифанова
В центре внимания
Часовые обозреватели, наверное, самые пессимистичные люди в мире. Возможно, потому что постоянно имеют дело с ускользающим временем. Во всяком случае, весь прошлый год часовая пресса была полна самых мрачных прогнозов о будущем индустрии. Предрекали, что коронавирус ударит по отрасли хуже, чем пресловутый «кварцевый кризис» 1970-х: мануфактуры простаивают, выставки отменяются, бутики закрыты, а люди теряют интерес к товарам роскоши.
Однако, несмотря на то, что экспорт швейцарских часов за прошлый год действительно упал, пока что особой утраты интереса к часовому искусству не наблюдается. Наоборот – на многие прошлогодние новинки, едва добирающиеся до мировых бутиков, расписан огромный лист ожидания, коллекционеры активно сметают стоки старых выпусков в ожидании обновлений модельного ряда (особую интригу создал Patek Philippe, объявивший о прекращении продаж легендарной Nautilus Ref.5711/1A, выходившей с 2006 года, чтобы заменить ее новой версией), а сами бренды демонстрируют, что научились внимательнее прислушиваться к своей аудитории.
Если о глобальных трендах часового искусства можно будет говорить только после весенне-летних выставок (и стоит надеяться, что часть из них пройдет в реальном пространстве), то по первым премьерам 2021 года видно, насколько четко и продуманно они адресованы своим клиентам – современным молодым мужчинам и женщинам, в равной степени любящим науку, практичные технологии и красоту ручной работы.
Новые материалы
Без сомнения, главный тренд 2021 года, который, может быть, поначалу не так просто заметить из-за его многоликости, – это эксперименты с высокотехнологичными материалами. Причем если раньше использование керамики или, скажем, сапфирового стекла сразу бросалось в глаза, то сегодня обращает на себя внимание не столько сам новый материал, сколько разнообразие его интерпретаций, техник и новых идей применения.
Например, модели в корпусе из керамики представили практически все бренды – участники LVMH Dubai Watch Week, виртуально состоявшейся в начале этого года. Для Hublot керамика давно материал номер один, потеснившая сталь, титан и золото. Наверху пирамиды ценностей мануфактуры из Ньона находится цветное сапфировое стекло, но это очень хрупкий и элитный материал, предназначенный для имиджевых новинок – вроде нового флагмана 2021 года Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire. Но для повседневного ношения Hublot представляет темно-синюю, серую и белую керамику на корпусах и интегрированных браслетах Big Bang Integral. Кроме того, в ярко-синюю керамику полностью облачились часы Classic Fusion Orlinski, а «бочка» Spirit of Big Bang впервые предстала с бежевой керамикой.
Тренд поддержал и Zenith: новая версия Defy 21 Urban Jungle с инновационным сверхскоростным калибром получила новый корпус из керамики камуфляжного цвета и текстильный ремешок.
Керамика – а точнее, еще более редкая и техничная плазменная керамика высокого обжига, отличающаяся холодным металлическим оттенком, – в этом году неожиданно засияла в модели от бренда, который более привычно ассоциировать с классическим стилем: Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One. В корпус 41,5 мм помещен калибр скелетона Jaquet Droz 2663 SQ с кремниевым спуском, а дополняет динамичный образ цветной текстильный ремешок.
Можно заметить, что инновационные корпуса используются историческими Домами, чтобы кардинально обновить образ знакомого калибра с усложнениями. Этот прием с огромным успехом продемонстрировал в прошлом году Piaget на рекордной Altiplano Ultimate Concept, и теперь, видимо, он частым гребнем пройдется по классическим моделям многих мануфактур. Характерный пример – Greubel Forsey GMT Quadruple Tourbillon, впервые представленная в 2019 году, а спустя два года облачившаяся в матовый титан с каучуковым ремешком. В корпусе диаметром 46,5 мм находится все тот же сверхсложный механизм со сферическим указателем мирового времени в виде земного шара и двумя двойными синхронизированными турбиойнами с двумя каретками (внешняя вращается вокруг своей оси за 4 минуты, а внутренняя совершает оборот за минуту), соединенными общим дифференциалом.
Впрочем, новый материал может придать часам не только более неформальный вид, но и реально коллекционный статус. Например, в честь 70-летия коллекции Luminor марка Panerai выпустила ограниченную 70 экземплярами Platinumtech Luminor Marina. На первый взгляд это классический трехстрелочник с автоматическим калибром P.9010 и необычным зеленым циферблатом, но все дело в новом сплаве корпуса на основе платины, который (по заверениям технологов Panerai) не будет подвержен износу в течение 70 лет.
Говоря о новых материалах, нельзя не упомянуть очередной выпуск коллекционной серии Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table, на этот раз представленной в корпусе 45 мм из дамасского титана. Это неожиданное название – результат довольно оригинальной технологии. Если для получения дамасской стали мастер сковывает вместе металлы разной плотности, то в данном случае титан погружают в кислотную ванну, чтобы получить похожий волнистый узор. Все остальное в этих часах похоже на предыдущие выпуски, включая автоматический калибр RD821SQ и 12 золотых фигурок рыцарей. Лимит – 28 экземпляров.
Свой подарок получили в этом году и любители полностью прозрачных часов. В 2018 году MB&F выпустил революционную биоморфную модель HM9 Flow, вдохновленную винтажными самолетами и автомобилями 40-х, а сейчас, спустя три года, – ее футуристическую версию MB&F HM9-SV (Sapphire Vision) в корпусе, целиком выполненном из сапфира с тонкими золотыми вставками. Изготовление стекол только для одной модели занимает около 350 часов. Внутри сапфировых капсул по обеим сторонам корпуса можно увидеть два независимых баланса, связанных общим дифференциалом, а с задней стороны под ними расположены лихо вращающиеся пропеллеры. Всего HM9 Sapphire Vision выпущена в четырех версиях разного цвета, каждая – по пять экземпляров.
Симфони чувств
Если мастера часовых усложнений на время карантина как-то затаились (то ли приуныли, то ли копят силы для новых невиданных изобретений), то ювелирно-часовые дизайнеры, наоборот, будто обрели новое дыхание.
Пожалуй, 2021 год – первый за последнее десятилетие, про который можно сказать, что женские часовые новинки объективно интереснее мужских. По традиции год начался с особых выпусков, приготовленных традиционными мануфактурами ко Дню святого Валентина, и здесь нельзя не отметить новую модель Breguet Reine de Naples, получившую название Coer, то есть «Сердце». Классический корпус в форме яйца выполнен из розового золота и украшен 128 бриллиантами. Часовая индикация в виде диска расположена в центре лакированного циферблата, зато минутная стрелка – это настоящий шедевр механики, выполненный в виде сердца, меняющего форму по мере вращения. Весь секрет в том, что оно составлено из двух полустрел, которые могут скручиваться благодаря особой системе зубчатых колес. Модель выпущена лимитированной серией 28 экземпляров, каждый в красной сумке-клатче под цвет ремешка.
Идею того, что женские часы должны быть практичными, но при этом радовать глаз, как полноценное украшение, в этом году осознали все бренды. Например, в новой версии Bulgari Serpenti Spiga главное внимание уделено легендарному витому браслету. Создание такого плетения с узором «пшеничный колос» (так переводится с итальянского «spiga») требует огромного мастерства.
К концепции быстрой смены ремешков вернулся Hublot в новой женской коллекции Big Bang One Click 33mm Precious. Благодаря системе One Click самые кардинальные преображения осуществляются одним щелчком: одна и та же модель может предстать в вечернем варианте, в благородном черном, в морском стиле или в безупречно белом, в очаровательном розовом или небесно-голубом, в насыщенном красном, темно-синем, зеленом или оранжевом цвете. В корпусе диаметром 33 мм, изготовленном из золота King Gold или стали и покрытом бриллиантовой инкрустацией, установлен автоматический механизм HUB1120 с частотой 28 800 пк/ч, 40-часовым запасом хода и указателем даты.
Необычная красота
Иногда для создания образа элегантного украшения не нужно особых ухищрений или ювелирной роскоши – что и доказали дизайнеры Longines в новой коллекции La Grande Classique de Longines 2021 года. Между прочим, эта линия, ставшая символом повседневной классики, появилась в 1992 году, а значит, вскоре грядет ее юбилей. Пока же прекрасной половине человечества предлагается наслаждаться безупречным и практичным аксессуаром: чистая белая гамма, идеальный размер (от 24 до 38 мм, на выбор) и скромные бриллианты на перламутровом циферблате.
Но, пожалуй, самое удивительное среди женских премьер этого года продемонстрировал Richard Mille, дизайнеры которого ухитрились превратить в шикарное украшение высокотехнологичные материалы вроде карбона и кварца. В новой коллекции RM 07-01 Automatic Starry Night карбон, изготовленный по технологии TPT, использован для корпуса и браслета. Благодаря применению инновационного материала вес браслета составляет всего 29 грамм. Название модели отсылает к восхищению сверкающими звездами на небе. В роли звезд, что вполне ожидаемо для женской коллекции, выступают бриллианты. Драгоценные камни, установленные при помощи крапановой закрепки, можно увидеть и на ранте, и на циферблате. Вторая модель RM 07-01 Automatic привлекает внимание благодаря непривычному браслету, сплетенному из нитей золота и карбона TPT. Обе модели представлены в корпусе в форме «бочки», заводная головка изготовлена из розового золота, внутри установлен автоматический калибр CRMA2 с 50-часовым запасом хода.
О том, что часовые производители будут все чаще обращать взор на более оптимистичную и не столь консервативную женскую аудиторию, свидетельствует и первая дамская премьера от независимого бренда Krayon. До этого лауреат GPHG адресовал свои заумные конструкции с временем заката и рассвета на планете только мужчинам-романтикам. Теперь он выпустил версию Lady Anywhere в корпусе 39 мм из розового золота, украшенном ручной гравировкой с узором из розовых бутонов. Циферблат тоже выполнен в кремово-розовом цвете. Зато внутри установлен калибр C030 с ручным заводом и запасом хода 86 часов, состоящий из 432 деталей, способный следить за перемещением Солнца и считать длительность светового дня в зависимости от времени года.
Улыбка цветка
Еще один довольно интересный тренд касается пока что в основном женских часов, но, вполне вероятно, захватит и мужские премьеры. Идея в том, что после господства классической индикации и читаемых циферблатов в моду снова возвращается тенденция «циферблат как абстрактное искусство». Нет, какие-то символические стрелки вроде бы присутствуют – если приглядеться. Но надо ли вообще узнавать время, когда смотришь на такую красоту? Разве так важно, сколько часов и минут показывают два диска, выложенные павлиньими перьями, по которым скользят два бриллианта-стрелки в Bulgari Divas’ Dream Peacock Dischi, ограниченной 60 экземплярами? Собственно, слово Dischi и переводится с итальянского как «диск», и вся эта модель – ода мастерству ручной работы. Рант инкрустирован белыми бриллиантами, сапфиры заменяют часовые индексы. Маркетри из перьев на внутреннем циферблате повторяет так называемый «глаз» павлиньего пера, а внешнее кольцо имеет геометрический узор ярко-синего цвета, который выглядит как две наложенные друг на друга шестиконечные звезды. Уровень внимания к деталям действительно поражает воображение: не только отдельные элементы маркетри идеально сочетаются по цвету, но и отдельные нити точно совпадают с указателями часов и минут.
Или, например, кому-то интересно знать, что внутри Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black установлен мануфактурный калибр MHUB1214 с 72-часовым запасом хода. Но первое, что обращает на себя внимание, – это циферблат в виде объемного знаменитого цветка Такаси Мураками, целиком выполненного из 456 черных бриллиантов. Художник лично принял участие в создании этой модели, выпуск которой ограничен 200 экземплярами.
И, надо отметить, совершенно преобразилась открытая индикация калибра UN 176 в новой версии Ulysse Nardin Sparkling Free Wheel, полностью покрытой бриллиантами в так называемой snow setting, или «снежной закрепке», когда камни устанавливают вплотную друг к другу. Если раньше на циферблате солировали кремниевый спуск Ulysse Anchor Escapement с турбийоном, огромный заводной барабан и индикатор 7-дневного запаса хода, то теперь даже на стрелки смотреть больно – глаза застит свет 2251 бриллианта общим весом 5,9 карата. На инкрустацию только одного экземпляра требуется 120 часов кропотливой работы, а всего их изготовлено 8. Отличное вложение средств в наши неспокойные времена.